Upside down

Природное

2009-12-06T22:32:10Z

Недавно с удивлением обнаружила, что рядом с нашим домом живут черные дрозды – те самые, что у «Битлз», помните? “Blackbird singing in the dead of night…” Смотрю – сидит на соседской крыше и поет, сладко так. Оказалось, что этих птиц завезли в Мельбурн и Аделаиду еще в 1850-х, а оттуда они распространились по другим частям Австралии. А когда я жила в Москве, у нас летом пел по ночам соловей, а над балконом гнездились ласточки. Каждый год они улетали куда-то зимовать, а в мае возвращались. Мы всегда помнили об этом и ждали их. Люблю такое.

А я вчера была в ботаническом саду. Покажу пару фотографий оттуда.

Главное озеро парка, резиденция губернатора и башня Эврика

Какое-то очень прикольное дерево на ножках. Как зовут – не было написано.

В отличие от сиднейского ботсада, в нашем нет такой замечательной колонии летучих лисиц. Зато есть место, где кучкуются цикады – судя по звуку, их там миллион, не меньше: орут оглушительно, даже днем.

Храм ветров.

Он же на чудесной эдвардианской открытке. Противоположный берег реки кажется совсем пустым по сравнению с тем, что там понастроили сейчас.

Кстати, эта открытка (вот конкретно этот экземпляр) была отправлена неким джентльменом начала века. Адресатом была дама, и этот джентльмен с ней прощался. Так трогательно и символично – одинокая мужская фигура в лирическом пейзаже. Эх, разучились мы обмениваться открытками. Ну, почти разучились...

Пересматривая «Джейн Эйр»

2009-12-05T01:05:06Z

Помните окно престижной парижской школы, которое так меня поразило? Вот оно:

Декабрь, Сити

2009-12-03T01:04:44Z

Вчера решила воспользоваться солнечным и теплым деньком – не такое уж частое явление в Мельбурне, где климат непредсказуем и изменчив – и поехала гулять в Сити. О результатах докладываю. Ничего особенного, просто декабрьский город глазами человека, нежно любящего короткую и смешную, по европейским меркам, местную историю.

Город уже давно украшен к Рождеству.

Block Arcade – не самая старая аркада в Мельбурне, но, несомненно, самая шикарная. Она была спроектирована по миланскому образцу и построена в 1890-е. А еще в ней находится моя любимая чайная, основанная тогда же. Держали ее женщины, и для дамы рубежа веков это было одним из приличных мест, чтобы выпить чашку чая с пирожным. Hopetoune Tea Rooms по-прежнему хранит дух былого: как точно подмечено в одной газетной статье, это не то место, где можно громко сказать «Жопа». Чайная пользуется большой популярностью: вчера я не смогла туда попасть даже после некоторого ожидания (к слову, зальчик совсем крохотный). Цены там не назовешь низкими, но все, что мы брали, было очень вкусным.

Еще немного рождественско-новогоднего настроения.

Одной из целей моей прогулки было знакомство с несколькими самыми старыми зданиями в Мельбурне. Вот, например, с этим.

St James Old Cathedral – это старейшая церковь в городе и первый местный собор. Я писала о нем в посте, посвященном церквям мельбурнского Сити, но для тех, кто стал моим читателем недавно, расскажу забавный факт. Эта церковь, построенная в 1841 году, была после закрытия целиком разобрана и по кирпичику перенесена на другое место. Это и спасло ее от печальной участи многих других исторических построек города.

Еще один местный «долгожитель» – вот этот неприметный домишко на углу улиц Кинг и Ла Троб. Он был построен в 1850 и служил своему хозяину одновременно жилищем и работой: в первом этаже находился магазинчик. Простые формы и отсутствие рюшечек на фасаде – характерный признак георгианского стиля, который почти не сохранился здесь, в отличие от Тасмании. Сейчас в домике расположен ресторан.

Гуляем дальше и попадаем в судебный квартал. Ни одного персонажа в мантии и парике я, правда, не встретила (мужу в свое время повезло больше), зато видела кучку журналистов с камерами и микрофонами наготове, стоявших у ступенек одного из зданий. Интересно, что за слушание там проходило?

А вот старое здание Верховного суда. На рубеже веков его купол с колоннадой был одной из популярных смотровых площадок в городе. Путеводители того времени рекомендуют просто спросить разрешения у служителя, чтобы подняться наверх. Я офигела, когда впервые это прочитала. Неудивительно, что парламент страны австралийцы зарыли под землю :)

Мельбурнскую неоготику я никогда не устану показывать. Safe Deposit Building.

А это – просто Свонстон-стрит с главным англиканским собором. Едем домой.

Victorian house как он есть

2009-11-29T07:53:40Z

Иногда на меня нападает, как говаривал классик, охота к перемене мест, и я начинаю рыскать по австралийским сайтам с недвижимостью, присматривая – пусть без серьезных намерений – всякие квартиры и дома. Больше всего меня, конечно, привлекают старые, викторианской постройки дома в Мельбурне – вроде того, в какой мы ходили однажды в гости. Но стоимость аренды таких динозавров даже теоретически превышает наши нынешние возможности в разы. Историческое (“period”) жилье в Мельбурне почему-то считается крутым.

Но это все была присказка. Как-то раз угораздило меня поинтересоваться ценами на недвижимость в горячо любимом мной тасманийском Лонсестоне. Там, конечно, все дешевле – значительно. Но когда я забила в поисковике пресловутое словечко period, у меня упала челюсть. Просто с грохотом. То ли старые дома составляют основную часть жилого фонда в этом городишке, то ли там просто не склонны носиться с историей так, как здесь – в общем, цены просто бросовые! Я вам только один дом покажу, самый дорогой, хотя натаскала гору фотографий, чтобы было на что ронять слюни.

Вид снаружи. Как можно заметить, это не распространенный в те времена террасный дом, где с каждой стороны по соседу за стенкой, а вполне себе отдельно стоящее здание о двух этажах и с садиком.

Планировка – классическая для этой разновидности жилой архитектуры. Очень типична такая вот полукруглая арка, отделяющая холл от коридора.

Везде камины.

Кухня, тем не менее, современная, хотя и отделана так, чтобы не выбиваться из общего стиля.

Ванная (одна из двух, в первой только душ). Тоже какая-то удивительно аутентичная – у ванны чуть ли не львиные лапы вместо ножек :)

И вот этот дом – трехбедрумный, между прочим, то есть четырехкомнатный – стоит в неделю столько же, за сколько в Мельбурне можно снять разве что однобедрумную квартиру без особых фич вроде домофона, причем далеко не в престижном районе. Наша нынешняя квартира стоит значительно дороже. Конечно, никто не спорит, что и с работой в провинции пропорционально хуже, чем в мегаполисе. Но все-таки так приятно помечтать – жить в отдельном большом доме, которому больше ста лет, в самом центре чудесного и тоже очень любимого мною города. Эх...

А на самом деле, мне сегодня просто очень грустно, безотносительно к. Так что прошу не судить за бессмысленность выложенного.

Парижские сюрпризы, часть первая

2009-11-25T00:59:35Z

А давайте я вам расскажу немножко про Париж. Только не тот Париж, который все знают, а тот, который лично меня удивил и порадовал.

Сначала про «удивил». Пока мы жили в южном пригороде под названием Bourg-la-Reine, мне регулярно приходилось ездить на городской электричке (RER) в город и обратно. По пути я каждый раз проезжала мимо станции Arcueil-Cachan и видела необозримое сооружение, которое меня интриговало и притягивало. Выходить ради него из поезда и потом ждать следующего мне было в лом, но в последний день, накануне отъезда в Будапешт, я не выдержала и поехала знакомиться.

Начинается сооружение с неприметной будочки, наглухо запертой и не подающей признаков жизни.

Дальше каменная стена тянется, постепенно превращаясь в виадук...

...пока он не достигает головокружительных размеров:

Впечатление от него – невероятное: он очень высокий, очень узкий и очень длинный, совсем не похожий на обычный мост. Я никогда ничего подобного не видела.

Плюс ко всему, он еще и изгибается на девяносто градусов, но мне не удалось это заснять, поскольку было против солнца. Но главное – я так и не смогла разузнать, что это такое! Напоминает акведук, построенный древними римлянами, но если так, о нем была бы хоть какая-то информация.

На закуску – домик, который я сняла в окрестностях этого монстра. Правда, похоже на потрясенный японский смайлик? :)

UPD. С помощью зала удалось выяснить, что это акведук Медичи (1620 г) с надстроенным сверху акведуком Аркёй-Бертран. Оказывается, сооружение очень даже известное и славное: его даже упоминал Дюма в в своих «Парижских могиканах». А настоящий римский акведук в тех краях тоже есть, совсем рядом с этим, но от него мало что осталось.

А вот еще пара фотографий из сторонних источников: впечатляющий вид на сооружение издалека и забавный домик-смайлик вместе с мостом (осторожно, фото большое).

Плавали, знаем

2009-11-23T06:26:28Z

Во время бултыхания в Персидском заливе мне вдруг стало интересно: а сколько всего наберется разных водоемов, в которых я успела поплавать? Решила составить список. Вроде ничего не забыла.

Реки: Шельна (приток Камы, кажется), собственно Кама, Волга – в России; Марри и Митчелл – в Австралии. Не густо.

Моря: Азовское – на Украине, Черное, Балтийское (Финский залив) – в России, Средиземное, Красное, Мертвое – в Израиле; Коралловое* – в Австралии (Голд Кост); Персидский залив, относящийся к Индийскому океану – в ОАЭ.

Океаны: Индийский, Тихий и Южный – в Австралии. Статус Южного океана мне до сих пор плохо понятен, но пусть будет для коллекции.

Упомянуты только те водоемы, в которых я действительно купалась, а не палец мочила. Звездочкой помечено то, что вошло в счет дважды (Тихий океан в моем списке – это и есть Коралловое море).

Присоединитесь к игре? :)

Ti-tree

2009-11-17T21:00:03Z

У меня под окном зацвело чайное дерево. Вообще-то, о том, что это чайное дерево, я узнала совсем недавно, после нескольких безуспешных попыток его опознать. Но само название я не раз слышала еще до приезда в Австралию, и пузырек с эфирным маслом, которое из него вырабатывают, был у нас дома в Подмосковье.

Чайное дерево (его называют также мелалеука) – типично австралийское растение. К чаю оно никакого отношения не имеет. Существует более двухсот видов мелалеуки. Их общие черты – длинные листья, напоминающие эвкалиптовые, и светлая отслаивающаяся кора.

Цветы обычно белые, но у некоторых видов бывают фиолетовые или красные.

Соцветие поближе.

На нашей улице и в округе этих деревьев полно. Сфотографировала рядом с машиной, чтобы были понятны размеры. Слева – молодое деревце, справа – взрослое.

Если потереть листики, они ощутимо пахнут камфорой. Масло чайного дерева используется как антисептик, а также при ароматерапии, но в дело идут лишь несколько видов.

А еще тут зацвел мой любимый шелковистый дуб.

P.S. Как можно догадаться, я научилась сливать нафотографированное с камеры в компьютер, и есть вероятность, что скоро я задолбаю вас своими репортажами. А может, и не задолбаю: я такая ветреная.

ОАЭ-1

2009-11-15T20:29:13Z

С паблик-артом в Эмиратах напряженка. Обычных памятников там не встретишь по понятным причинам, а до артистических выкрутасов там, видимо, еще не доросли. Можно было бы принять за паблик-арт вот это:

Но оно, увы, оказалось рекламой.

В качестве памятников воздвигаются милые сердцу местных жителей предметы, увеличенные в несколько раз.

Кофейник – один из символов Эмиратов. Его можно увидеть на обратной стороне монеток в один дирхам, а также еще много где.

Это ворота одного из многочисленных парков города Абу-Даби. Теоретически вход в парк платный...

...Но на практике будка кассира пустует, и можно войти так. Внутри ничего особо интересного.

В массе своей эмиратские парки очень похожи на брисбенские или сиднейские: субтропическая растительность и аккуратные лужайки на фоне высотных зданий. Водятся там, кстати, такие же птички майны, как у нас. Но вообще с живностью в Эмиратах так себе: некогда типичная для этих пустынных краев антилопа орикс (которая, вероятно, является прообразом легендарного единорога) почти вымерла, как и местный леопард; в городах можно встретить какую-то пернатую мелкотню и везде~~сру~~сущих голубей – и это все. Собак я, по-моему, не видела ни разу за две недели. Про знаменитых арабских борзых салюки в одной книжке было написано, что на улицах они не встречаются, а живут исключительно на виллах султанов. Наверное, так оно и есть.

В отсутствие живности будем смотреть на объекты материальной культуры. Вот почтовый ящик.

Вот типичный указатель на перекрестке.

Надпись выглядит несколько милитаристски, верно? Вообще, топонимика в Эмиратах – по крайней мере, в Абу-Даби – весьма запутанная. Начнем с того, что у каждой улицы в центре города есть минумум два названия, одно из них – на американский манер, в виде порядкового номера. Иногда названия меняются после перекрестков, что только добавляет путаницы. К примеру, Седьмая улица (7th Street) называется также Zayed The First St (ул. султана Зайеда Первого) и Khalidya St, а после одного из перекрестков становится Zayed the Second St (Зайед Второй), или Electra St, оставаясь при этом Седьмой. Естественно, никто не трудится запоминать все эти тонкости, и на практике используется привязка к другим объектам. При этом, как я уже писала, основной вид транспорта в Абу-Даби – такси. А если уж и таксисты не знают толком названия улиц, то можно себе вообразить отчаяни туриста, пытающегося что-то найти. Не улучшают дела и топографические «миражи», о которых я тоже недавно писала.

Что нам действительно понравилось, так это электронные табло на больших парковках – в торговых центрах и аэропорту. На табло высвечивается количество свободных мест в каждом секторе парковки, и можно заранее узнать, стоит ли сюда соваться.

А еще в дубайском аэропорту удобные кресла, сделанные в виде лежаков, и специальные тележки для ручной клади, которые есть на «чистой» половине, после паспортного контроля. Сам аэропорт – каких-то совершенно исполинских размеров: количество посадочных выходов (gates) исчисляется сотнями, а от самолета до места выдачи багажа мы шли минут десять. Немудрено, что на схемах аэропорта указывается примерное время ходьбы.

Что еще запомнилось? В любом туалете, включая захудалые сортиры в общественных местах, непременно есть маленький душ на шланге. Туалетной бумаги может не быть, но эта деталь присутствует всегда.

Цены на многие товары и услуги ниже австралийских, такси так вообще очень дешево, особенно в Абу-Даби. Про торговые центры расскажу отдельно, когда будет готова основаная масса фотографий. Про немногие достопримечательности, которые мы посмотрели, тоже напишу потом. А пока временно попрощаемся с Эмиратами и будем потихоньку возвращаться в привычное русло.

«Это я удачно зашел!» (с)

2009-11-14T05:59:25Z

Я не тормоз, я медленный газ. Оказывается, Мельбурн еще в прошлом году был объявлен ЮНЕСКО Городом литературы, наряду с Эдинбургом, а я об этом узнала только вчера.

Melbourne joins Edinburgh as the second City of Literature in the network of 12 creative cities, including Berlin, Buenos Aires and Montreal as Cities of Design and Bologna, Seville and Glasgow as Cities of Music..

Комментировать не буду, но вы поняли, что я об этом думаю, да? ;)

ОАЭ

2009-11-12T21:14:37Z

Объединенные Арабские Эмираты – страна богатая. Достаточно богатая, чтобы установить фонари на всем протяжении скоростного шоссе Дубай – Абу-Даби (это порядка 150 километров). Однажды ночью, двигаясь по этому шоссе, мы попали в густой туман. Такое случается, если день был жарким, а влажность высока. Но зрелище, конечно, невероятное: ночь, пустыня, и желтые фонари едва видны сквозь душную муть.

Именно это сочетание – жары и богатства – определяет впечатления от Эмиратов. Влажность, палящее солнце, ни облачка в небе, ледяной кондиционированный воздух во всех помещениях – и небоскребы самых невероятных форм и расцветок. Футуристическая башня Бурж-Дубай – самое высокое сооружение, когда-либо построенное человеком – виднеется в дымке, как декорация к сказочному фильму. Плиточные полы в торговых центрах отполированы до зеркального блеска, прибрежный променад столицы обсажен пальмами, и выглядит все таким стерильным, словно город только-только построили и еще не открыли ворота, чтобы запустить в него людей. В будние дни парки и набрежные Абу-Даби пугающе пустынны, лишь дремлют в тени индусы-рабочие. По выходным народу чуть больше, но все-таки Эмираты – не та страна, где приятно гулять днем, во всяком случае, летом. А лето там длится с мая по декабрь.

В Эмиратах многие привычные вещи приобретают новый вид.

Там вдруг обнаруживаешь, что наши арабские цифры и арабские арабские цифры – это две большие разницы.

Там много русских

и самые знаменитые портные.

А еще в Эмиратах очень плохо с пресной водой – хуже, чем в Австралии. Ту, что течет из крана, лучше не употреблять внутрь, питьевых фонтанчиков на улице не встретишь, а в искусственном парковом озерце видно дно.

При этом декоративные фонтаны – везде, начиная с аэропорта: большие и маленькие, затейливые и простые. Чего там нет, так это барочно-европейских нимф с кувшинами и Гераклов, разрывающих пасть. Мусульманский запрет на изображение людей в Эмиратах ощущается довольно остро (особенно если ты только что приехал из Парижа). Но в остальном фонтаны – на любой вкус.

Такие:

такие:

и даже в подземных переходах:

Как и в Австралии, крупные города в Эмиратах тяготеют к побережью. При этом в Абу-Даби море выглядит совсем не так, как мы привыкли. Столица государства расположена на островах, расстояние между которыми очень мало – всего пара сотен метров. Поэтому море там больше похоже на реку. Но на самом деле рек в Эмиратах нет.

Берегите воду.

Фото-флэшмоб

2009-11-12T01:39:22Z

Я редко участвую в ЖЖ-шных флэшмобах, но этот мне так понравился, что я не смогла пройти мимо. Нужно найти у себя дома девять предметов заданного цвета, сфотографировать их и сделать коллаж. Ну, коллажи я делать не умею, поэтому пусть будет в виде таблички.

От chantfleuri мне достался желтый цвет.

Часы, на самом деле, тоже желтые, но на фото получились оранжевыми, потому как я чайник. А вообще-то я желтый цвет люблю.

Озадачиться не предлагаю, но если вдруг кому-то захочется... ;)

Home

2009-11-09T04:21:10Z

Какое счастье вернуться домой. Нестрашно, что рейс, и без того ночной, задержали на пять часов, а вместе с тринадцатью часами перелета это превращается в ожидание совсем уж томительное. Зато потом была дружелюбная в доску таможня – самая приятная из всех, что я видела. Первый вопрос, который мне задал погранец, – «Одна путешествуете?». Интересно, я что, выгляжу подростком или мы вдруг перенеслись (о счастье!) на сто лет назад? Второй вопрос (после беглого просмотра декларации) – «Австралийский резидент?». Ах, кто бы знал, до чего приятно было ответить «Да» :)

А потом мне, как по заказу, подали аэропортовый автобус, где нас ехало всего четверо (время – пять утра), и почти сразу прибыла электричка. Над городом занимался рассвет, тихий и ясный, а воздух был напитан весенним цветением до такой степени, что не хотелось уходить с улицы. Это было головокружительно – никогда в жизни я ничего подобного не нюхала. И тепло! Сколько раз в Эмиратах я думала о том, что тамошний климат, в сравнении с нашим, имеет один ощутимый плюс: теплые вечера. Но сегодня Мельбурн меня порадовал невероятно.

В нашем райончике было безлюдно и пели птицы, а квартира показалась родной до слез, хоть мы совсем немного успели в ней пожить.

Никуда больше так надолго не уеду, ну его нафиг.

Some more

2009-11-03T11:36:39Z

Еще немножко впечатлений из разряда тех, что не требуют иллюстраций. Население здесь очень пестрое, много иммигрантов или людей, приехавших из более бедных стран на заработки. Большинство обслуги в едальнях и гостиницах – не арабы, а выходцы из стран Юго-Восточной Азии и Индии. На столбах и автобусных остановках висят объявления о сдаче койко-мест для таких трудяг, причем часто в них можно увидеть пометки: «Только для филиппинцев», «Только для хинди-говорящих». Заработки у обслуги, по слухам, очень низкие, поэтому даже скромные чаевые в размере одного местного дирхама (25 австралийских центов) для этих людей – существенная прибавка к жалованью. Откровенного выпрашивания чаевых я не встречала, но сервис довольно навязчивый, что нам непривычно (в Австралии и собственно чаевые не приняты, и сервис другой, что понятно).

Поскольку в одной и той же кафешке могут работать люди из самых разных стран (что уж говорить о гостиницах), основной язык общения у них – английский, причем нередко весьма скверный. По контрасту в Парижем, где вся обслуга говорит между собой по-французски, это воспринимается довольно непривычно.

Еще одна необычность – комнаты в нашей гостиницы убирают только мужчины. До сих пор я вообще не думала, что такое бывает.

А еще тут сейчас проходят гонки Формулы-1 и какая-то конференция мыслителей (в числе мыслителей приехала Хилари Клинтон), в честь которой нас не пустили вечером в Emirate Palace – то ли самую дорогую гостиницу в мире, то ли одну из (сведения разнятся). Впрочем, днем мы там все равно успели побывать. Но об этом уже надо с фотографиями рассказывать.

melbaa @ 2009-11-01T15:43:00

2009-11-01T11:39:38Z

В Абу-Даби по-прежнему очень жарко, даром что первое ноября. Вода в Персидском заливе чудесная: теплая и без волн. Здесь можно вполне приятно проводить время: страна явно более демократичная, чем все ее соседи, и, гуляя по улицам в европейской одежде, не чувствуешь дискомфорта, хоть и видишь вокруг женщин, целиком завернутых в черное. Но несмотря на весь этот разрекламированный космополитизм, страна абсолютно и безусловно восточная – чтобы это ощутить, достаточно один раз проехаться на машине по городским улицам. Водят тут по-хамски, но хамство это иного порядка, чем в России. Здесь мало кто заморачивается насчет правил: если хочется, из любого ряда можно поехать в любом направлении, поворотниками себя мало кто утруждает (догадываюсь, что те, кто их включает, просто не местные); и, конечно, сигналят тут по поводу и без. В общем, до настоящей цивилизованности эмиратской столице далеко, несмотря на сияющие шоппинг-центры, небоскребы и имидж самой демократичной страны Ближнего Востока.

На самом деле, это я ворчу, потому что ужасно соскучилась до дому, а еще надоела жара и отсутствие нормального интернета. Со временем, надеюсь, я смогу показать фотографии и рассказать о том хорошем и интересном, что тут есть. А пока – всего лишь одна история, просто потому, что хочется поболтать.

Еще перед тем, как сюда поехать, я слышала из уст бывалых, что делать в городе совершенно нечего: стоит он посреди пустыни, новенький и лишенный особых достопримечательностей. Получив в гостинице карту города, я с удивлением обнаружила на ней сразу несколько мест, которые мне захотелось посетить. Правда, сложность заключалась в том, что общественного транспорта в Абу-Даби практически нет. Есть, кажется, четыре автобусных маршрута – и это все, до прочих мест добираться надо на такси или на своей машине. К счастью, в эти выходные (здесь отдыхают в пятницу и субботу, как в Израиле) в нашем распоряжении оказался корпоративный джип, и мы поехали туда, где, согласно карте, находится «Культурный район» города. Шутка ли – музей Гугенхайма и Лувр (это не считая других объектов)! В Париже я в Лувр так и не выбралась, так хоть тут наверстать...

Вначале все шло гладко: мы добрались до моста, соединяющего центр города с одним из его островов. Сразу же за мостом должна была открыться панорама культурного района во всем его великолепии. Но мост кончился, и началась пустыня, безжизненная и беспощадная. Белый песок, неказистая растительность, соленые болота – и отдельные признаки человеческого присутствия в виде стройплощадок, тоже пустынных.

А фривей тем временем продолжается, и ни одного намека на съезд не видно. Развернуться тоже нельзя. Да еще, как апофигей, – почти пустой бак. Ощущения? Непередаваемые. В такие моменты понимаешь, насколько ничтожен человек перед силами природы. К счастью, нам удалось-таки найти съезд с дороги (фривей тоже строится, как и весь город, и развязки к нему еще не приделали) и развернуться, да еще и доползти до заправки (неблизкой) своим ходом.

А где был культурный район, спросите вы? А нигде. Мираж это, в пустынях – обычное дело.

Коротко о главном

2009-10-25T09:41:06Z

Мы в Абу-Даби. Прыжок из парижской осени в субтропическую жару, хоть и сглаженную сезоном, – это не хухры-мухры. Интернет в гостинице очень дорогой, поэтому лазить по ЖЖ, как и по Сети вообще, не смогу. Буду появляться короткими набегами. Надеюсь, в ближайшее время напишу чуть подробней. Через почту я более доступна, так что кто может – пишите письма :)

Европа - Азия

2009-10-22T12:20:27Z

А мы опять пакуем чемоданы, на сей раз в Арабские Эмираты. Надеюсь в скором времени появиться в сети.
Комменты от не-френдов временно скринятся, не пугайтесь.

Европа: транспортное

2009-10-19T09:44:04Z

Для того, чтобы дешево сгонять из Будапешта в Вену, надо знать волшебное слово kirandulojegy. Так называется билет на поезд, позволяющий съездить туда и обратно всего за 31 евро. Как и у многих дешевых вариантов, у него есть ограничения: билет действителен всего четыре дня, продается без места, как на электричку, и купить его можно только очно, на любом из трех железнодорожных вокзалов Будапешта. Зато у него есть приятный бонус: по приезде в Вену можно два дня кататься на любом общественном транспорте бесплатно.

В вагонах – мягкие сиденья, сгруппированные по шесть в купе со стеклянными дверями (в том же составе могут быть и другие вагоны, больше похожие на те, что в электричках). Хотя билеты продаются без мест, найти свободное кресло – не проблема. По пути из Вены мы вообще заняли целое купе на двоих и смотрели фильм с ноутбука :)

Вокзалы мы мало фотографировали – они и в Африке вокзалы: платформы, локомотивы, люди с чемоданами. Спустимся-ка сразу в метро – это гораздо интересней.

Венское метро (оно называется U-Bahn, как и в других немецкоязычных городах) – быстрое и удобное. Оно не так велико, как парижское, в котором можно заблудиться, но позволяет без труда добраться почти до любого интересного места в городе. Запоминаешь номер линии (их всего пять), конечную станцию нужного направления – и вперед. Турникетов в венском метро нет, и пробивать ли билетик в синем ящичке на входе – остается на совести пассажира. Мы свой последний день в Вене благополучно проездили зайцами :)

Оформление станций, как правило, функционально и лаконично, но иногда попадаются музейные экспонаты в витринах или какие-то псевдодревности, висящие прямо на стенах. Поезда разные, поновее и постарше; в первых надо нажимать на кнопку, чтобы открылись двери, во вторых – дергать ручку. Это всё нам привычно еще по Мельбурну. Отлично сделана голосовая информация в вагонах: мужской голос четко и внятно объявляет не только остановки, но и все возможные пересадки, которые можно тут сделать, включая трамваи и автобусы (к слову, в самих трамваях все точно так же).

Типичная подземная станция

Старый поезд у платформы «Шёнбрунн»

Трамваи в Вене очаровательны: их много, они резво бегают по кривым узким улочкам, доставляя туристов к императорскому Бельведеру и глючному Хундертвассерхаузу. Есть старые трамвайчики с округлыми носами, есть новенькие, низкопольные, с бегущей строкой внутри. Не знаю, как вам, а по мне, город без трамваев – и не город вовсе :)

Будапештское метро – совсем не такое, как в Вене. Начнем с того, что по двум из трех его линий ходят московские поезда. Такое ощущение, что вот-вот мелькнут за окнами витражи «Новослободской» или чугунные солдаты с «Площади революции». Но нет: звучит приглушенная динамиком венгерская тирада, в которой не понятно ни слова, и выплывает очередная, по-спартански оформленная станция (на нашей третьей линии они все как близнецы-братья: низкий потолок, широченная платформа с рядами грубых колонн). Эскалаторы двигаются заметно быстрее, чем мы привыкли, а у эскалаторов уже стоят грозные контролеры с повязками на рукавах. В Будапеште, как и в Вене, нет турникетов в метро, но в людскую сознательность тут никто не верит. Контролеры придирчиво изучают прокомпостированный в ящичке (на сей раз – оранжевом) билет, ухитряясь что-то разобрать в хитроумном расположении дырочек и циферок. По слухам, работают они и в вагонах, и на платформах, но нам встречались только у эскалаторов. Кстати, есть такой любопытный художественный фильм – “Kontrol”. Действие его происходит в будапештском метро, и главные герои там – контролеры.

Вторая линия метро оформлена гораздо симпатичней третьей, и даже указатели в ней – не хуже венских.

Вообще же, по удобству использования будапештское метро – не самое удобное в мире. Таблички с названиями станций часто неприметны, а сами названия могут быть очень похожими: из четырех станций на нашей ветке, расположенных подряд, в трех используются вариации имени Ференц; Vörösmárty tér (площадь) и Vörösmárty utca (улица) находятся на одной ветке, но в разных ее концах. В общем, запутататься несложно. Заблудиться всерьез в будапештском метро вряд ли удастся: три ее линии содиняются лишь в одном месте – на центральной площади Deák Ferenc. Видимо, поэтому с указателями на переходы там решили не заморачиваться: народ и так знает, что это пересадочная станция, пусть сам ищет, куда идти.

Старый указатель метро. То слово, которое крупным – это ни разу не название станции: оно просто означает «подземка». Название станции – выше; а снизу – конечная этого направления. Не так просто для безъязыкого туриста, верно?

Самая любопытная линия будапештского метро – первая. Это, на минуточку, самая старая подземка на континенте. Проложенная еще в 1896 году, к тысячелетию Венгрии, она тянется вдоль парадной улицы Андраши. Линия была прорыта целиком с поверхности, то есть залегает она неглубоко: по лестнице спускаешься сразу на платформу. Станции маленькие и оформлены в едином элегантном стиле, с названиями, выложенными плиткой. На некоторых станциях есть информационные щиты, где рассказывается об истории города. Я успела почитать, как в Венгрии боролись с немецкоязычными театрами – очень увлекательно :)

Платформы на первой линии раздельные для каждого пути, более того: чтобы перейти с одной на другую, надо выйти со станции и спуститься вновь с другой стороны. Поезда коротенькие, словно игрушечные, сидений в вагоне не наберется и полутора десятков. Смешное старенькое метро.

Как и Вена, Будапешт нравится мне своими трамваями. Новые – сименсовские – там почти такие же, как в Мельбурне, только шестивагонные. Кстати, эти составы, которые ходят по будапештскому Большому бульвару, – самые длинные в Европе.

А вот старый трамвайчик.

Хотела рассказать еще про парижское метро, но обозрела написанный объем и решила, что лучше не надо. В другой раз.

Две зарисовки. Вена

2009-10-16T08:26:06Z

Когда-то, лет десять назад, я прочитала о Вене и очаровалась этим городом. Он казался мне, бесприютной, осколком ушедшей эпохи: все эти фиакры с возницами в шляпах-котелках, чопорные старушки, кружевные занавесочки на окнах – и отсутствие в городе «Хард-рок кафе», о чем гордо сообщали футболки с логотипом заведения и надписью полукругом: “There’s no”.

Угадала ли я? И да, и нет. Возницы в котелках откровенно скучают, поджидая туристов, а старушки – такие же точно, как в любом другом европейском городе. Небо пасмурно, собор Святого Штефана забран в леса, и только Моцарт, как и было обещано, – повсюду. Город строится и чинится, копаный-перекопаный даже в центре, а люди – вполне себе современные люди, которые не стремятся удержать прошлое и рады тому, что есть.

Но мне всё равно было хорошо в Вене. Она, вся бело-золотая, красива до слабости в коленях; она – с ее быстрым метро и чудесными трамваями – удобна для жизни. Там к кофе подают стакан воды и приветствуют друг друга истинно венским Grüß Gott. Там сфинксы и уютные бульвары. Там самое потрясающее кафе, какое я видела в жизни. И, пожалуй, там я прожила бы еще одну жизнь, если бы она у меня была.

Две зарисовки. Будапешт

2009-10-14T21:15:39Z

Такое случается редко: города, как и люди, не склонны раскрываться перед чужаками с первых же минут. Но Будапешт, наверное, сродни самим венграм, которые при встрече целуются в обе щеки. Мы получили оба поцелуя, едва успев приземлиться. Первый, дурашливый – в виде толпы ряженых в аэропорту, рогатых и мохнатых, гремящих трещетками. Второй, искренний – в вагоне метро, где сидел парень, держа на руке сокола. Это потом я вспомнила о легендарной птице Турул, символе Венгрии, которая, на самом деле, и есть крупный местный сокол. Но и без этого знания я почувствовала: город нас признал.

Последним впечатлением того вечера стал сказочный купол Музея прикладного искусства, который неожиданно вынырнул из темноты у нашей станции метро. В этом здании, как в частице фрактала, отразилось все своеобразие Будапешта, с его узорчатыми крышами и ароматом Востока, который не выветрился за несколько столетий. Будапешту не занимать своеобразия: для меня он еще заочно выделялся среди монотонно-пряничных городов Центральной Европы. А как не выделяться, если в радиусе сотен километров нет ни одного родственного языка, если понамешано турецкого, габсбургского, советского и Бог знает чего еще? Есть что-то странное, парадоксальное в этом городе, где билеты в оперу стоят дешевле чашки кофе в аэропорту.

Будапешт контрастен. С парадного фасада – имперское величие и фотогеничность, понуждающая туристов исступленно снимать все подряд: неприступный Замок и колючий Парламент хороши, откуда ни взгляни, и днем, и ночью. Но стоит сделать полшага в сторону – и видишь исписанные стены (даже в центре, даже исторические), разбитые фонари, нищих и бомжей. Будапешт не назвать ухоженным, и это – одна из тех вещей, которые меня в нем огорчали.

И все-таки хорошего было гораздо больше. Тишина воскресного дня, пустынная площадь у базилики Святого Иштвана – так драгоценно это безлюдье и умиротворенность после парижских толп и завываний пожарных машин. Разноцветье мозаичных крыш, оранжевые трамвайчики на берегах Дуная, волшебные паучьи ворота Замка – как из фильма «Королевство кривых зеркал». И зеленая, исходящая пáром вода купальни под ночным небом.

Европа: культурное

2009-10-12T23:09:24Z

Последовательность – палка о двух концах: кому-то она дарит чувство надежности, а у кого-то вызывает обреченный вздох: «Ну вот, опять...». К счастью или к несчастью, мы оказались верны себе: во всех трех европейских городах, которые нам удалось посетить, мы ходили на концерты. И, чтобы быть последовательной до конца, сейчас я буду об этом рассказывать.

Конечно же, нам хотелось попасть в знаменитую парижскую Оперу – ту самую, чье необычное расположение вдохновило Гастона Леру на написание своего «Призрака». Для тех, кто не знает, поясню: пышное здание Оперы Гарнье было построено аккурат в том месте, где протекала подземная река. Чтобы фундамент не размыло, пришлось запрудить реку, и это подземное озеро очень впечатлило Леру, который накрутил на него целый сюжет, воплощенный позже в виде мюзикла «Призрак оперы».

Увы нам, наивным: все билеты на «Жизель», которую мы так хотели посмотреть, оказались распроданы. Пришлось довольствоваться прогулкой в окрестностях Оперы с любованием ее фасадом. По случайности мы оказались там именно в тот вечер, когда показывали балет, и обнаружили, что не только нам не повезло: у дверей стояли люди с табличками «Ищу два лишних билетика». Само здание, конечно, шикарное – забегая вперед, скажу, что снаружи оно красивей будапештского и венского.

Однако на Опере свет клином не сошелся, и мы купили билеты на два концерта в Salle Pleyel. Зал довольно дурацкий: неудобный и лишенный даже минимальной отделки. На первом концерте, где играл Оркестр Французского радио, мы сидели позади сцены, и это был забавный опыт (мы уже встречали такую планировку зала в Перте). Про саму музыку писать не буду (играли вполне нормально, но ярких впечатлений не осталось), а вот о публике хотелось бы сказать пару слов. Мой путеводитель по Парижу заявляет, что французский зритель – существо привередливое и запросто может освистать исполнителей, если ему что-то не нравится. Наш личный опыт этого не подтверждает: французы не только бурно аплодировали всему подряд, но еще и делали это между частями произведений. В Мельбурне такой позор можно наблюдать разве что на бесплатных концертах, куда люди приходят с корзинками для пикников. Это к вопросу о стереотипах и обобщениях.

После неудачи с «Жизелью» мы решили отыграться на Будапештской опере – и попали более чем удачно, купив билеты всего по полтора евро каждый! Мы слышали, что цены в Венгрии ниже, чем в более «продвинутой» Европе, но чтоб настолько... Давали три одноактных балета Баланчина на музыку Чайковского, Баха и Гершвина (ядерная смесь).

Здание будапештской оперы всего на девять лет моложе дворца Гарнье и занимает третье место по качеству акустики в Европе – по крайней мере, так утверждает Википедия.

А это, наверное, императорская ложа :)

У венгерской публики обнаружились свои особенности: во-первых, одеты зрители были в целом лучше, чем в Париже. А, во-вторых, начиная аплодировать, они моментально входят в общий ритм, а потом этот ритм слаженно меняют. Очень забавно :)

Апофеозом наших культпоходов должен был стать концерт Венского филармонического оркестра в зале Musikverein. Правда, на следующий день после него случилось незапланированное мероприятие в той же Вене, которое несколько смазало впечатления. Буквально через час после прибытия в австрийскую столицу мы были мастерски раскручены на покупку билетов говорливым господином в костюме XVIII века, отловившим нас у входа в Штефансдом. Речь шла о некоем представлении во дворце, где якобы давал свой первый концерт семилетний Моцарт. «Представление будет включать музыку, оперу и балет, – тараторил господин, – и все музыканты будут в исторических костюмах. И вы сможете фотографировать сколько душе угодно! И даже со вспышкой! Только, пожалуйста, не очень часто пыхайте». Этот последний факт оказался решающим, и мы согласились. Надо ли говорить, что перед началом концерта на сцену вышел другой господин и объявил, что любые фото- и видеосъемки запрещены, дабы не травмировать нежную психику исполнителей? Такой подставы я от чинных венцев не ожидала. Ладно бы в Италии какой-нибудь... Это к вопросу о стереотипах, опять же. Само шоу, кстати, – типичное туристическое фуфло. Ничего бы не потеряли, если бы не пошли.

Однако апофеоз в Музикферайне таки случился. Тут надо кое-что пояснить: оркестр Венской филармонии – это особенный оркестр. Настолько особенный, что до недавнего времени в него не принимали женщин, да и сейчас принимают с большой неохотой. Этот оркестр сам выбирает себе дирижеров из числа мировых звезд, а чтобы купить годовую подписку на его концерты, надо ждать – внимание! – тринадцать лет! И «всего» восемь лет – на стоячие места! Одним словом, ужас и пафос. Играют – подтверждаю – очень хорошо, но, по большому счету, Венская филармония – это бренд, имя.

Главный зал Музикферайна – он называется Золотым – не уступает по богатству оформления имперским оперным театрам. Именно тут проводятся традиционные новогодние концерты (в России их ежегодно транслирует телеканал «Культура»).

Фотографии сделаны со сцены, поскольку мы на ней сидели. На концерты Венской филармонии зал, понятное дело, забивается под завязку: помимо сидячих мест, используются стоячие вдоль стен партера, а на сцене, позади музыкантов, размещаются обычные стулья. Вот туда мы и купили билеты. У нас был самый последний ряд (никакого подъема там, разумеется, не предумотрено), и видны оттуда были разве что спины нескольких контрабасистов и арфисты. От дирижера не торчало даже головы. А ведь солистом на концерте выступал пианист Ланг-Ланг, известный, помимо всего прочего, своим умопомрачительным мимансом. Когда он играет, на его лице отражается столько незамутненного детского восторга, что невозможно остаться равнодушным (это я пытаюсь сейчас изящно выражаться. Говоря просто, когда мы смотрели запись его рахманиновского концерта, то ржали в голос). В итоге выяснилось, что если встать (а с моим ростом – еще и на цыпочки), то можно что-то разглядеть. Хотя и просто послушать было приятно: играет он замечательно. Давали, кстати, фортепианный концерт Гайдна, а на второе – «Концерт для оркестра» Бартока. Не самая легкая для восприятия вещь, но оркестр был прекрасен, придраться не к чему, и можно было просто сидеть и получать удовольствие.

Из менее приятных и более приземленных впечатлений – и в Будапеште, и в Вене за номерки в гардеробе берут деньги. Если в первом случае это не очень меня удивило, как и платные туалеты, то в Музикферайне такое выглядело довольно дико. Граждане из других стран, у кого еще практикуются театральные поборы?

Но все это мелочи, конечно. Главное – было интересно и здорово, будет что вспомнить, когда снова перевернемся вниз головой :)

Телеграфно

2009-10-11T10:00:30Z

Мы вернулись. Фотографии уже с трудом влезают на винчестер. Оба города - и Вена, и Будапешт - чудесны, каждый по-своему, но именно в Вене, пожалуй, хотелось бы жить.

Из невероятного - гуляем мы по парку в Будапеште и вдруг видим на дереве кукабарру. Чистый сюр. Оказалось, удрала из зоопарка, что по соседству. Ничего, вполне освоилась: червяков с земли ловила только так %) Червяки, конечно, не змеи, но выглядела она вполне довольной.

Интернет в новой гостинице получше, но компьютер пока не мой, с дурацкой раскладкой, и писать приходится через транслит. Ужасно утомительно, поэтому пока закончу, но скоро надеюсь появиться вновь :)

Непоседливое

2009-10-02T13:07:03Z

Мы снова уезжаем – на этот раз в Будапешт, а оттуда в Вену: догуливать остаток отпуска. Не скучайте, скоро вернемся :)

Жанна

2009-09-29T13:50:22Z

В магазинчике парижского Малого Дворца (Petit Palais) я хочу купить всё. Альбомы по ювелирному искусству ар-нуво, Уотерхауз, Соролла, Муха, толстенный Робер Дуано, книжки про Эктора Гимара и Тиффани – всё как специально для меня. И прекрасный Бастьен-Лепаж с собирательницами картофеля – теми самыми, между прочим, что висят в мельбурнской Национальной галерее (не могу не испытывать гордости, когда думаю об этом %). А еще у него обнаружилась потрясающая Жанна Д‘Арк. Я никогда не видела такого воплощения этой темы: не воительница в доспехах, а крестьянская девушка, настигнутая видением в саду. Какое у нее лицо! Я даже не буду показывать найденную в интернете картинку, потому что она не способна ничего передать. Оригинал картины, между прочим, висит в Нью-Йорке. Эх.

Сам Малый Дворец был построен к Всемирной выставке 1900 года, как и соседний с ним Большой Дворец и помпезный мост Александра Третьего. Сейчас в нем находится музей (что приятно, с бесплатным входом).

Из прочего – были в Версале, посмотрели уже немало мест в Париже, но об этом как-нибудь потом, ладно?

З.Ы. По просьбе трудящихся - вот тут репродукция в хорошем качестве. Но картинка очень тяжелая и грузиться будет медленно и печально http://sandstead.com/images/metropolitan/BASTIEN-LEPAGE_Joan_of_Arc_1879_.jpg

Мимоходом

2009-09-14T15:59:05Z

Случайно обнаружила, что минутах в 20 ходьбы от гостиницы есть большой парк с дворцом – Parc de Sceaux. Сам дворец – новодел, построен в 19 веке на месте старого, снесенного после Французской революции; а парк восходит к 16 веку. Чудесное место, торжество французского ландшафтного искусства: причудливо подстриженные деревья, лучи прямых аллей, расходящихся от дворца, канал длиной в километр, скульптуры и фонтаны. Желтеют деревья, и в аллеях полно опавшей листвы. Народу мало, да и сам парк – огромный, всегда можно найти укромный углок. Надо обязательно сходить туда с фотоаппаратом, когда будет солнечно. А рядом с парком – престижная школа, занимающая колоритное старое здание, на глаз – не позже 18 века. Грубая каменная кладка, узкие окна; одно было приоткрыто, и из него повеяло чем-то живым и труднообъяснимым, какими-то старинными пансионами, о которых знаешь из книг, чем-то джейнэйровским. Мне кажется это невероятным – учиться в такой школе. Оно само по себе должно накладывать отпечаток на характер человека. Физкультурой они, кстати, занимаются в упомянутом парке. С ума сойти.

В выходные были в центре (опять Нотр-Дам, парижская мэрия, Центр Помпиду и окрестности), в Булонском лесу и в Дефанс – деловом районе, застроенном небоскребами. До этого еще глянули на Эйфелеву башню (снизу). Погода становится все более осенней: пасмурно и не выше 20, вечера довольно прохладные. К концу недели обещают солнце. Надюсь, не обманут.

Интернет по-прежнему оставляет желать.

Париж

2009-09-09T22:17:13Z

Увы, полазить по интернету в Париже не удалось: в нашей гостинице его, можно сказать, нет совсем. То есть, формально связь есть, но почти не работает. Одна надежда на интернет-кафе, где можно вытряхнуть в сеть написанное дома. Фотографий тоже пока не будет, хотя за два дня я уже наснимала тонну туристической банальщины. Гуляю пока одна, по понятным причинам. Видела Нотр-Дам, Лувр и Пантеон, бродила по Люксембургским садам и Тюильри. Если коротко, Париж в точности такой, каким мы его представляем по картинкам, – никаких откровений мне пока не досталось. Пышность и размах зашкаливают, отчего быстро перестают удивлять. Кое-что все-таки понравилось – например, церковь Сент-Этьен-дю-Мон рядом с Пантеоном. Еще сходила в Музей Клюни, где хранится одна из лучших в мире (а может, и лучшая) коллекция средневекового искусства и предметов быта. Видела серию гобеленов «Дама с единорогом» (собственно, за этим и шла). Жаль, фотографировать со вспышкой не разрешают.

Из более прозаических впечатлений – овощи дешевле, чем у нас, зато мясо дороже чуть ли не в два раза. Наверное, поэтому оно продается, как правило, в совсем маленьких упаковках :) Супермаркеты тоже маленькие (даже по сравнению с некрупными австралийскими) и какие-то непрезентабельные. Кассиры покупки в пакеты не складывают. Зато вино продается в общем зале, а не отдельно, как в Австралии. При этом оба супермаркета в относительной близости от нас закрываются в 9 вечера (в Мельбурне практически все работают до полуночи).

Много франкоговорящих негров и почти нет индусов. Очень удивило, что в едальнях собственно еду начинают подавать лишь с полудня, до этого – только напитки (по крайней мере, в том районе, где живем мы. Может, в центре иначе). Официанты, продавцы и прочий обслуживающий персонал далеко не всегда говорит по-английски, а мой французский ограничивается словами «Добрый день», «Спасибо» и «Извините». Правда, пока это не очень напрягает. Зато французов английский, похоже, напрягает настолько, что все фильмы дублируются, даже те, что принципиально двуязычные, как, например, «Страх и трепет» (Stupeur et tremblements).

В метро еще ни разу не была, только в его «скоростном» варианте – RER. Система городских ж/д в Париже большая и запутанная, переходы между подземными станциями бывают очень длинными, иногда длинней московских, так что попадаются даже бегущие дорожки, как в аэропортах. Другая местная фича – поезда RER, помимо номера линии и названия конечной станции, имеют «персональные» имена вроде ALEX 32, и это еще больше запутывает непривычного пассажира.

Но самое главное – здесь есть платные туалеты! Москвичам такое, конечно, привычно, но в Австралии за многие годы нам не встретилось ни одного, даже в самых «злачных» местах... Здесь же, даже в кафешке, где я перекусывала, попасть в места уединения можно было только с помощью кода, напечатанного на чеке. Я такого еще не встречала.

В общем, впечатления пока какие-то странные. К тому же я ухитрилась заболеть на следующий день после приезда (в Австралии практически не болела, а тут второй раз за две недели). Но у меня впереди много времени, чтобы разобраться в своих отношениях с Парижем. Кто знает – может, еще торкнет :)